286 大鹏蛋 (第3/3页)
会友的，无关的事暂且抛之脑后，尝菜才是重中之重。
他夹起两熟鱼的鱼尾送入口中——此菜是仿鱼形炸制的面食，无论哪个部位、味道和口感都一样。
菇菌独有的清香挟裹着淡淡的姜辛气霎时在舌尖上绽开，出锅装盘后显然淋了一层蘑菇汤汁。
“咔嚓”一声轻响，酥脆的外壳应声脆裂，细细咀嚼，既惊又喜。
此菜的滋味远比他预想的丰富。
食材并不全是面粉，其中还加了山药，口感软烂绵密，还有这略带着发酵酸味的奶香……酸奶？
比起直接饮用鲜奶，宋人更乐于食用酥、酪、乳团、乳饼等乳制品。
酥即是通过搅打或加热从鲜奶中分离出来的乳脂肪，生酥和现代的动物奶油类似，将生酥进一步煎炼去渣，得到的浅黄色液体则为酥油，类同牧民自制的黄油。
由于酥具有“加热变软、遇冷变硬”的特性，宋人常用它来制作“滴酥”。《金瓶梅》里提到的“滴酥鲍螺”，便是以酥为主食材制成的下圆上尖形似螺壳的小甜点，在宋代风靡一时。
滴酥不仅可以做成各式各样的造型，且制作过程优雅，许多富贵人家的千金诸如二苏的堂姐、梅尧臣的女儿皆精擅此道。
酪则相当于现代的酸奶，浓稠而味酸，东京城里多的是乳酪店，本朝流行在新鲜樱桃上浇一大勺乳酪混合同吃。
到了南宋，则会兴起以油饼夹乳酪的吃法，称作“酪面”，相传宋高宗十分喜好此味。
这两熟鱼外酥里软，滋味丰富，层次分明，委实不错，即便放在现代，也算得上别具一格了。
吴铭接着品尝酿烧鱼。
酿菜，顾名思义，即将一种食材置入另一种食材内部，共同烹制，从而获得复合的味道。
之前做过的蟹酿橙，以及湘菜里的传统名菜苦瓜酿肉，皆属此种做法。
因此吴铭没有夹取外面的鱼肉，而是撩起鱼腹，夹取藏于腹中的肉馅。
热气袅袅的肉馅入口，羊肉的鲜香霎时溢满口腔，夹杂着鲫鱼的鲜美，几欲鲜掉眉毛！
早在先秦时期，古人就已发现鱼羊同食格外鲜美，苏菜里的羊方藏鱼相传已有四千年多年历史。
但矾楼的铛头不仅在鱼腹里藏羊肉，还在馅料里加了少许精碾稻米，更增添了几分软糯口感。
馅料应是先以热油炒过，酱香、醋香、葱香融于脂香之中，再入鱼腹以上等的果木炭烤制，火候拿捏得恰到好处，焦香四溢。
矾楼不愧是京师食林执牛耳者，其招牌菜远非状元楼可比。
这两道菜很不错，现在是我的了！
当然，这两道菜的工序较多，做起来比较繁琐，暂不复刻，等以后现代的饭馆做大做强了，再偷师矾楼的招牌菜也不迟。
沈廉叔出言询问：“吴掌柜以为如何？”
吴铭认真道：“矾楼号称天下第一酒楼，名不虚传。”
沈廉叔笑道：“此间菜肴虽佳，然沈某以为，仍是贵店饮食更胜一筹。”
话音刚落，又听得门外响起传菜声：
“大鹏蛋、满山香——”
啥玩意儿？
吴铭几乎怀疑自己听错了。
待大伯呈上菜肴，揭开罩子，张关索不由得惊呼出声：“恁大的蛋！”
盘中赫然盛有一枚雪白圆润的“巨蛋”，大伯以刀从中切开，蛋香立时随滚滚热气四散溢出，但见断面外层雪白，内里裹着嫩黄蛋心。
当一枚蛋看起来像蛋，闻起来像蛋，它当然只能是蛋。
但很显然，大鹏是神话里的生物，现实里绝无，正常的鸡也不可能下出比自己更大的蛋，这体积，倒像是鸵鸟蛋，可鸵鸟如今还在非洲和黑人赛跑，神州大地上数量极少，且仅作宠物用。
排除掉所有错误选项，仅剩下最后一种可能：这应该是以鸡蛋为主食材烹制而成的菜肴。
吴铭立刻联想到闽菜系里的传统名菜肚包蛋，便是选用新鲜猪肚或猪小肚（即猪膀胱），去除黏液与异味后，注入数枚甚至十数枚鸡蛋的蛋液，炖煮成加大版的蛋。
这道菜多半也是采用此法，只是做得更加惟妙惟肖，几可乱真。