第281章 羡慕嫉妒恨（感谢花香从容干掉玛丽苏的打赏） (第2/3页)
滚边。
至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。
旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片:扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。
这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。
上海又是妇女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响，旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。
三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。
到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女性的曲线美。
四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下2－3寸，甚至没有袖子，外形如流线型。
旗袍的鼎盛期是二十年代末，宋庆龄穿着碎花型的棉袍出现在阅兵观礼台上，而上海广告画上的女子，也开始了连身旗袍的妙曼风姿。
于是，名媛名太纷纷效仿，开始穿着旗袍出入社交场合。
这座中西合璧的城市，又将西式服装的贴身裁剪方式用在了宽松旗袍上，于是旗袍有了曲线。穿上它如体态如柳，摇曳生姿。
到了三十年代，旗袍有了衣缘上的细细花边，也有了开叉。
但上海的名媛名太毕竟是有身份的，是需要端庄的，于是开叉只到膝盖处，袍身长及地面，行步间微露皮鞋的尖头和细高跟，于是那种妖娆那种微含的性感尽现其中。
再后来，由于时局的不稳，再没了那种如风扶细柳的心情心境，于是旗袍的摆线又上提。
而宽袍大袖，也不再适合要做事的女人，于是衣袖也变得纤细合体。
旗袍变得贴身精炼，而女
（本章未完，请点击下一页继续阅读）